フェンダー裏の洗浄、サビ取りをしたよ

足がギプスで固定されているので、W650に乗ってぶらりとできません。

でもって、前から気になっていたフロント、リアフェンダーの裏側を掃除することにしました。

用意したのは花咲かGとシャシーコートクリア。

高いなぁ、花咲かG。

錆トリにはいろいろあるんですが、メッキに使ったらだめっていうのが多いんです。
で、使用例も豊富で、液状だから隙間にも使いやすそうってことで購入。
でもアマゾンとかでの評価はそんなに高くないみたいです。

シャシーコートは、サビ取り後のフェンダー裏側に塗布します。

まず、U字ロックを収納できるとこのプラスチックカバーを取り外すため、

ナット２つを外します。

曇った汚いフェンダーが出てきました。

リアフェンダーを外す前に、テールランプを外す必要があります。

ところが、テールランプを外すためには、このカプラー（っていうのかな？）につながっている赤やら青の配線をカプラーから抜かないとダメってことに気づきあたふた…。

配線を引っ張っても抜けそうにないのでネットで検索すると、

釣り針で言う「返し」みたいなのがあって、これを専用の工具で押さえておけば、

簡単に抜けるらしいことがわかる。

「返し」は、端子の横に隙間があるので、覗けば見えます。

そんなもん持っていないので、工具箱を探したら、精密ドライバ？のマイナスを発見！

これでいけるかも！

ホームセンターで何年も前に買った安物の工具箱ですが、今のところはキチンともとをとれているようです。

下の写真は引っこ抜いたものですが、あのでっぱりをきちんと押さえることができれば、

簡単に配線が抜けます。

「きちんと押さえれば」の話でこれがなかなか大変で、悪戦苦闘して、なんとか５本の配線を抜きました。

で、リアウィンカーのギボシ端子を引っこ抜き、

なんかやんかでテールランプの取り外しに成功！

一度やってしまえば、リアウィンカーを移設する時が来ても怖いものなしです。

次にリアフェンダーの取り外しです。

まず、リアフェンダーの前側２つのボルトを外します。

でもって次は上側４つのボルトを外します。

最後のボルトが抜けたら、タイヤの上に落っこちます。

ヘタするとタイヤのカーブに沿って地面に落ちそうになるので注意が必要です。

おし、リアフェンダー外れた！

フロントフェンダーはリアに比べると超簡単です。

錆とか、油汚れとかで汚いね…。

中性洗剤でゴシゴシ洗って、ひどい油汚れはパーツクリーナーで拭いて、

いよいよ花咲かGの出番！で、塗る！拭く！も…。

はい、よくわかりません…。

塗っては拭いてを繰り返しているうちに、

赤錆は黒くなり、気持ち錆が小さくなったような気がします。

いよいよひどくなったらフェンダーごと取り替えればいいやという気になってきて、

作業終了〜〜〜〜〜〜（花咲かGに、結構時間を費やした）。

で、シャシーコートをスプレー、乾燥、スプレー、乾燥させて、

ピカールで反対側の表（おもて）面を磨いて、

間違えないように元に戻しておっしまい。

灯火類の配線が間違っていないかONにして確認して完了！

う〜ん、初めてってこともあるけど、５時間半かかりました。

か〜〜〜〜〜っ、錆はメッキの多いW650の宿命ですが、

めちゃくちゃ汚す走りがしたい！

オフ車がほしい！

XTZ125がほしいと妻に言ったら、当然却下されました…。

それがだめなら、W650を売って、セローを買おうかという衝動に駆られる時がある今日このごろです。

林道を走りたい衝動にかられる

メモがてらW650で走っていたら見つけた林道の看板を貼り付け。

W650は、トコトコ走るのにちょうどいい感じのバイクだなぁと思います。

で、わりかし田舎道や山に上がっていくふうな道を好んで走るのですが、

林道の看板をそこかしこで見つけます。

このまま突っ込もうかという衝動にかられます…。

W650で林道を走る方の動画も散見しますが、

洗車、転倒のことを考えると踏ん切りがつきません。

125ccのオフ車があればファミリーバイク特約も可能！

でも、そもそも125ccのオフ車ってあまりないんですね。
フルサイズとなるとかなり限られてくるようです。

YAMAHAのXTZ125とか、なかなかいい感じです。
カブが壊れた時にはと思ったりもしますが、そう簡単には壊れないだろうなぁ。

う〜ん、家の中にいるとストレス溜まる〜。

W650の燃費

う〜ん、いろんな方のブログなどを見ていると、
よい方のW650の燃費は27km/L〜30km/Lとか。
僕のW650は24km/L〜27km/Lの間です。

運転が下手？（それは否定しませんけど…）
自分の住んでいる地形が原因？（平地ではないなぁ）
普段、よく走る道が原因？（まぁまぁ山にのぼる…）
というか、燃費を伸ばそうと意識して乗ってもいないから？（問題外）
でもなんか気になるなぁ。

エアフィルターがあまり綺麗じゃなかったから、
右足首靭帯損傷でバイクに乗れないこともあるので、
エアフィルターを掃除してみようかな。

ちなみに、カブにまたがってみたら、
キックでエンジンがかけれないし、
リアブレーキをかけようにも踏み込めないし、
カブの小さな車体ですら、支えたり、とりまわしにも一苦労。

ギプスがとれるまでW650に乗れないことを痛感して再びショック。。。

はぁ〜、しばらく乗れない

実にうっかりしていました。

バイクとは全く関係ないところで、ぐねって、靭帯損傷。
人生初のギプス！とれるまで３週間！
骨折しなかっただけでも「よし」としなくちゃいけないかな。
にしても、痛かったなぁ。

う〜ん、リアブレーキ、踏めないよねきっと。
踏めるかもしれんけど、止まらないと言われるW650がさらに止まりにくくなりそうです。

無理すれば乗れると思いますが、爪先がむき出しだし、やめておきます。

いやいや、乗ったらいかん状態だよね。

となると、暇な時に何しよう？？？？

ギプスがとれる頃には梅雨入りしそうだし、ただただショックです。

タンデムと積載能力と

妻を乗っけて、念願のタンデムツー！

わ〜〜〜い。

伊予市双海町の夕やけこやけラインへ。

デイトナのワイヤーコムでコミュニケーションを取りながらですが、

起きてるかどうか心配になって、

車で移動する時よりも会話が多くなる気がします。

で、用意したタンデムグリップがついたKOMINEのウエストバッグ。

発進と停車時はもちろん、ギアチェンジの時には、前にも後ろにも重心移動するわけで、

グラブレールと併用することで安心感が向上！

グリップは両サイドについてます

リアキャリアをつけることに、なんでか抵抗がある僕にとって、

リアバッグを付けれないタンデムツーリングでは、積載能力がガクンと落ちます。

タンクバッグは積載物に応じてジッパーを開いて容量を増やすことができますが、

あんまり膨れると風の抵抗が増しそうだし、手元にでかいものがあると、運転しにくそうだし。

男と違って、女の人は持って出かけるものが多いので、最小サイズにしたタンクバッグでは、もういっぱいという感じです。

「リュック背負ったらいかんの？」と妻は言いますが、きっと肩こりに襲われると思います。

たくさん積めないってことで、買い物しすぎないというメリットもありますが、

行った先で、「これ、お買い得」っていうものがままあるんですよね…。

この日も、ふたみシーサイド公園（道の駅ふたみ）で、お買い得な今治タオルを売っていましたが、あきらめました。

サイドバッグかぁ。

最初は付ける気がなかったんですが、

ソロツーリングばっかりしていた頃とは、ちょっと考え方が変わってきました。

リアウィンカーは移設した方が、サイドバッグ選びも幅が広がりそうです。

つけっぱなしで、防水できて、長持ちしそうなサイドバッグが、自分にあいそうです。

あと、安いにこしたことはありません。

牛皮？いやいや、きちんと手入れをする自信がありません。高いし…。

マフラー貯金がマフラーを交換しないままタンデム用のもろもろに変わっていったので、またしばらくコツコツお金を貯めて検討しようと思います。

あ、ちなみにタンクバッグが原因でできたタンクの傷問題。

マイクロファイバーで対策を講じたら、バッチリでした。

四国を脱出して思ったこと。タンクバッグによる傷

しまなみ海道を通って四国を脱出しました。
W650で高速道路を走るのは初めてですし、二輪でICを通過するのも初めて。
もちろん、ETCなしです…。

緊張のIC。
どうやったらスムーズに通過できるかいろいろ考えたり調べて、
１速で進入し、発券機前でキルスイッチによりエンジン停止。
こうすればニュートラルと違ってバイクが動かない。
でチケットを取って、素早くタンクバックに放り込んで、
キルスイッチを戻してセルスタート。
混んでなかったからあたふたせずにできました。
ICを出るときも混んでなくてよかったです。
ですが、ETCがないと高速料金、高い！
タイヤは２つしかないのに、高い！

高速巡航での風圧はカウルがないのでまぁまぁありますが、
走行車線しか走らないので、それほど気にはなりません。
しまなみ海道はそれほど距離もないし。
とはいえ、流れにのって走るとなると、
時速うんキロあたりで振動が大きくなります。
120km/hで振動がなくなるというネット情報を目にしたことがありますが、
怖いし、捕まるのもいやなので試していません。

尾道で下道に下りて世羅まで。
夕方には自宅に戻りました。

で、タンクバックを外すと、タンクに傷が！
ちなみにタンクバッグは初使用でした。
タンクバッグはマグネットでくっつけるやつです。
マグネット部分に砂鉄がついて…という話はよくあるそうですが、
今回の傷の原因は砂鉄ではなく、

マグネットをしまい込む部分に布があててあるんですが、

こいつがタンクと擦れて曇ったような傷が…。


どうしたもんだか考えて、いまさら吸盤式を買うのもお金がもったいない。
とりあえず曇ったような傷は、Holtsの鏡面仕上げに使う極細のコンパウンドで消去。
で、ホームセンターで買ったマイクロファイバーのウェスを切って、
ウラ面に３Mの両面テープを貼る。

で、内側と外側から挟むようにして貼り付けました。

また今度、試してみます。

タイトルはツーリングレポートが始まるような感じでしたが、

バッグの話で終わりました。。。

この間の燃費は26.9km/L

プラグを交換してみた

• プラグ交換２回目の記事はこちら

10000km以上走ったし、タンクの外し方を覚えたしで、

プラグ交換してみることにしました。

イリジウム？いえいえ普通のNGK　CR8Eです。安いし。

ちなみにNGKでは一般プラグは3000〜5000kmが交換の目安と言っています。

タンクを外して、プラグキャップを抜き、

車載工具のプラグレンチを突っ込むけど、

プラグホールにすんなり落ちていかない…なんで？

よく見ると、つっかえるんです…。

精度悪っ！

ちなみに中古で買ったW650なので、もとからついていた車載工具なのかどうかはわかりません…。

だからプラグにハマっているのかすら、わからない事態に。

しょうがないのでタンクを一度戻し、
南海部品でプラグレンチを購入しました（上の方）。
ソケット？部分が磁石になっているから、プラグが落っこちないらしい。
これならどこが鉄なんかもわかるなぁ。

で、すんなりプラグがはずれる。

カーボンがきちゃない。右が新品のNGK　CR8Eです。
で、どうなんでしょう？
なんか古い方は磨り減ってるような気もするし。
普通は電極の角が丸くなるらしいんですが、わからん。
左右、同程度の汚れ具合でした。

プラグの焼き付き防止のためにモリブデングリスをネジの部分に塗るという方法もあるらしい。

一応買ったけど、う〜ん。

古い方のプラグには塗った形跡ないし、

塗っちゃうと締めすぎになるから使用しないでくださいとNGKも言っているので、

塗るのはやめました。

NGKのサイトでは、プラグの種類ごとに

標準締め付けトルクを表示しているのですが、

手持ちのトルクレンチでは計測できない！！！！

やっぱりちゃんとしたもの買っとけばよかった。

でも、そういう人のために締め付け回転角が案内されているので、

参考にして締めました。

にしても、プラグキャップ、きちゃない…。
掃除してからしっかり装着しました。

で、走ってみました。

音？いや〜変わらないと思います。

走りは？なんとなく違うと思います。何となくですが。

ちなみにこの間の燃費は25.2km/Lでした。

初タンデムして思ったこと

相棒を乗っけて近くの道の駅まで初タンデムしました。

この日のために用意したもの

・Kawasaki純正グラブレール

・Kawasaki純正小型エンジンガード

・相棒用のフルフェイスヘルメットとプロテクター付きのジャケット

・たまにしか乗らないだろうということでインカムは、デイトナのワイヤーコム

※いろいろそろえましたが、命の値段には代えられないですから。

デイトナのワイヤーコムは、乗降時にコードがめんどいけど、

ワイヤレスのインカムにくらべると、とっても安い。

こっちがジェットで相棒がフルフェイスでしたが、

そんなに飛ばさないし、マイクの位置が適切だったせいか、

風切り音は気にならなかったです。

走りながら適時、注意点を説明できるし、

コミュニケーション取りながらだし、グラブレールもあるので、

「ひゃ〜」と言っていたのは最初だけで、すぐに慣れた様子でした。

たぶん、タンデムグリップのついたウェストバッグとかがあれば、

こっちも相棒も、もっと安心して乗れるんだろうと思います。

一人だったら、絶対スルーする道の駅でアイス。

まっすぐばっかりじゃなくてコーナーのある道を走りたいと言うので、

リクエストにおこたえして、上り下りのあるいつものコースをひとっ走り。

「お〜」「ひゃ〜」「たのし〜」「はやく免許を取りたい」と言っていましたね〜。

相棒には、ニーグリップをしっかりしてもらって、

コーナでは曲がる方向を見てもらうようにしたのですが、

運転するのと同じで、とってもスムーズに曲がります。

バイクってすごいなぁ。

相棒は、すれ違いざまにピースサインを出したかったようですが、

相棒も僕と同じく相手待ちで、この日は０ピースサインでした。

リアサスの調整を忘れていたのですが、

後ろに人を乗っけるとリアがけっこう沈むんですね。びっくりしました。

次回からは様子を見て、１段以上、あげようと思います。

加速が遅いのは気になりませんが、減速に時間がかかるのは想像以上。

坂道発進は、低速でトルクのあるW650なら余裕といった感じです。

ちょっと自信がつきました。

引き続き安全運転で行こうと思います。

外部電源をとりました！

ロングツーリングに備えて（ソロキャンプも視野に入れて）、

いざ、電源を取り出します。

シガーソケットとUSBの両方を使える電源の方が汎用性があるかと思い、以下の機器を購入しました。

バッテリーに直接接続することも、アクセサリー電源から取り出すことも可能な商品ですが、アクセサリー電源から取り出すと、このメーカーのなんちゃらが使えませんとのことです。よ〜わからん。

ヒューズから電源を取り出すためには、この製品に若干の加工が必要です。

プラス側の赤いコードの終端には丸型端子がついていますが、これを切断し、ギボシ端子を圧着しました。

その写真を撮り忘れました…。

こういう作業の時は電工ペンチがよいとのことで、ホームセンターにて、電工ペンチといろんな端子がセットになっているものを1500円ぐらいで購入しました。しかし噛み合わせが悪くて…。

「安物買いの銭失い」でした。

シート下のヒューズボックスからヒューズ電源で電源を取り出すのは、手順を守れば簡単なようです。

問題は、USBとシガーソケットの配線をどうやってハンドルまで持ってくるかです。

タンクをはずしてフレームに添わせてハンドルまでもってくればスマートな感じです。

今後、プラグ交換することもあるだろうから、

タンクを外してみることにしました。何事も経験です。

タンクを外すためには、負圧ホースとガソリンホースを抜かないといけないらしい。

ちなみにホースは柔軟性があり、ひび割れもなくて、ひと安心。

負圧式とはいえ、ホースを抜く時は緊張しました。

タンクを外したよ！

右側から２本のホースが出ているのを知らず、悪戦苦闘。

タンクをもとに戻すときのことを考えて、

引っこ抜く前に写真を撮って引っこ抜きました。

いろんな工程を経て、接続完了。

電気関係は全くの素人なので、参考になさった方にご迷惑をおかけしてもいけないと思い、図示しません。。。。

ですが、自分のためのメモとして。

1. ヒューズ電源は、10Aのヒューズから５Aを取り出すものを使用。
   いろんな方の例を参考にして、「HORN」のヒューズから取り出すことに。どれが「HORN」のヒューズなのかは、ヒューズボックスのフタの裏面に書いてあります。
2. キーをONにして、検電テスターで「HORN」の２つある端子（穴）のうち、電源側端子を確認。ついで、キーをOFFにして電気が流れないこともあわせて確認。
   ※1500円程度の安物の検電テスターを買いましたが、0にアジャストできず、正確なバッテリー残量が測定ができませんでした。。。
3. 平型ヒューズ電源から出ているプラス側となる赤いコードと「HORN」の電源側端子の向きを間違えないように差し込む。
4. 平型ヒューズ電源（ギボシ端子のメス）とシガーソケット・USB電源の赤いコード（加工したギボシ端子のオス）を接続。
5. 最後に、シガーソケット・USB電源の黒いコード（マイナス側）をボディーアース。
   ボディーアースは最後にしないと危ないからダメですよ。

キーをONにして、コネクタを接続すると、ちゃんと充電を始めましたｗ

わ〜いわ〜い。

うぅ、画面もiphoneも古い…。

シート下からタンク下のフレームにコードを添わせて、電源をハンドルにマウント。
タンクを戻す前に、次の作業。
平型ヒューズ電源はちょっと背が高いので、ヒューズボックスのフタがやっぱり閉まりません。
ホコリが侵入するのはよくないだろうし、かといって絶縁テープを使うとねちゃねちゃしそうだし…。
で、プラスチック用のエポキシパテを購入。

こんな感じで嵩上げして、ヒューズ電源のコードが出て行く隙間をつくりつつ、本体とフタの間に隙間ができないようにヒューズボックス本体にフタをしてぴったりさせ、くっつかないようにすぐはずして、乾燥するのを待つ。十分に乾燥をさせないと、パテがヒューズボックス本体にがっちりくっついて外れなくなるので注意が必要です。
そうなんです、乾燥時間が必要なのでタンクを戻す作業をあえて後にしたんです。

60分で強度が出るとあったような気がしますが、なかなか固まらなかったです。

最終的には取り外しのできる結束バンドでフタしました。

最後にタンクを元に戻して、全体の作業が終了！

電気のことは素人なので、やっぱり走ってみなければ不安です。

キーを入れていざ走り出そうとしたら、妙な音が…。

そしてストール。あれ？！を繰り返し焦りまくる。

あっっっっっっっっっ！！！！！負圧ホースとガソリンホースをつなぎ忘れている！！！

つないだらいつも通り走りはじめました。。。

この間の燃費は24.0kmでした。

街乗りが多かったかなぁ。

外部電源をとりたい！

ロングツーリングなんてほとんどしたことがないんですが、

GWもすぐそばだし、やっぱり朝から日が暮れるまで一日中どこかに行きたいと思う。

となると、何かと電源はあった方がいいなぁと思い始める今日このごろです。

ビデオカメラを購入する機会があれば、ツーリング動画も撮りたいから、

充電しながら撮れるといいんだろうなぁ。

で、いろいろ検索してみると、

シガーソケットにしてもUSBにしても、

バッテリーに直接つなぐタイプの製品があって、それはそれで取り付けが簡単らしい。

しかし、こどものころ、不用意にコンセントを触って感電したことがある僕にとって、

電気関係はもうほんとに怖くて仕方ないです。

しかもバッテリーに直接つなぐと、エンジン切っても通電してるとかで…。

で、ACC連動とかいう、キーをONにした時に通電させる方法があって、

電源をヒューズからとれば、簡単かつ安心できそうです。た、たぶん…。

で、W650のヒューズボックスのフタを開けて、ヒューズの形式を確認。

ヒューズといえば円柱型のものしか見たことないのですが、

蟹のハサミみたいなヒューズです。

平型ヒューズというらしく、ミニ平型ヒューズとは別物なんだとか。

【準備するもの】

・シガーソケットとかUSBとか、バイク専用の電源（デイトナとかにある）

・ヒューズボックスから電源をとるための平型ヒューズ電源（エーモンとかが有名）

（いろんな人のを参考にすると、ヒューズが10Aなので、５Aぐらい取り出せばいいのではないかと思う）

・バイク専用電源と平型ヒューズ電源をつなぐためのギボシ端子とかいうやつ

・見えない電気を見えるようにするための検電テスターは絶対いる！

・電工ペンチも絶対いると思う

（普通のペンチではギボシ端子を配線にきちんと圧着できないと、メーカーのホームページが言っているので…）

・電気を恐れない、ちょっとした勇気

気になるのは、平型ヒューズ電源を使った時、

ヒューズボックスのフタがきちんと閉まるかどうかという点。

なんか、閉まらなさそうです。最終的にはビニールテープですかね。。。

ビデオカメラもさることながら、冬はグリップヒーターを付けてみようかなとか、

バイク用のナビを付けてみようかなとか、夢が膨らみます。

で、調子に乗ってユピテルのバイク用ナビの価格を調べてびっくり。

ナビは当分やめました。。。車用はめちゃくちゃ安いのに。

男なら地図片手に、迷ったら道行く人に尋ねる！

いやいや、まぁまぁ人気のないところを走るし、

知ってる道ならいいけど、知らない道ならガソリンスタンドがこの先にあるかとか気になるんですよね。。。

あと、走ったところを記録できるロガーは魅力的です。

よし、準備だ！